Bio, naturel ou d'origine naturelle : quelle différence ?
Trois mentions que le rayon cosmétique emploie souvent l'une pour l'autre. Une seule est certifiée. Voici ce que chacune recouvre exactement.
« Naturel », « d'origine naturelle », « bio » : le rayon cosmétique emploie souvent ces trois mentions l'une pour l'autre, alors qu'elles recouvrent des réalités distinctes. Une seule est encadrée par une certification. Les deux autres décrivent un mode d'obtention de l'ingrédient, pas un niveau de qualité.
Voici ce que chacune signifie exactement, ce que mesure la norme ISO 16128, et où se situent nos cosmétiques.
Ce qu'un label bio exige réellement
Le bio, en cosmétique, n'est pas une déclaration : c'est une certification délivrée par un organisme indépendant privé, qui vient contrôler les formules et les cultures.
Deux exigences en forment le cœur. La quasi-totalité des ingrédients d'origine agricole susceptibles de l'être doivent provenir de l'agriculture biologique certifiée. Et les rares ingrédients de synthèse tolérés, essentiellement des conservateurs et quelques additifs techniques, sont limités à une liste positive fermée, obligatoirement mentionnés sur l'emballage.
Sont exclus les parabènes, les parfums et colorants de synthèse, les glycols et, le plus souvent, les ingrédients d'origine animale. Les ingrédients doivent être biodégradables. Les seuils exacts varient selon que le produit se rince ou reste sur la peau, l'eau d'une formule ne pouvant pas être « bio ».
Le référentiel COSMOS
Depuis 2017, les cinq principaux organismes certificateurs européens, Cosmebio et Ecocert en France, BDIH en Allemagne, ICEA en Italie, Soil Association au Royaume-Uni, délivrent leurs nouvelles certifications selon un référentiel commun, COSMOS, décliné en deux signatures : COSMOS ORGANIC et COSMOS NATURAL. C'est ce qui a mis fin à la multiplication des logos aux exigences différentes.
Un ingrédient naturel : extrait mécaniquement
Est naturel un ingrédient obtenu de la nature, végétal, minéral ou animal, sans transformation chimique. Concrètement : une matière brute, en poudre ou en pétales, ou extraite par des procédés physiques comme la pression, l'eau, la distillation ou la vapeur.
C'est le cas de la très grande majorité de nos ingrédients. Dans notre catalogue, les seuls ingrédients d'origine animale sont le miel, la cire d'abeille et le lait de chèvre, c'est la raison pour laquelle une grande partie de notre gamme est vegan ou beegan.
Un ingrédient d'origine naturelle : transformé chimiquement
Ici, la matière de départ vient bien de la nature, mais elle a subi une transformation chimique, extraction par solvant, alcool, CO₂ supercritique. Les procédés relevant de la chimie verte permettent aujourd'hui de le faire sans solvant polluant.
Le point que presque personne ne connaît
Un ingrédient issu d'une culture certifiée biologique perd son statut bio s'il passe par un procédé d'extraction chimique. La plante était bio ; l'extrait ne l'est plus. C'est une des raisons pour lesquelles deux produits aux compositions très proches peuvent afficher des pourcentages de bio très différents.
Les trois mentions en un coup d'œil
| Mention | Ce qu'elle garantit | Contrôlée par qui ? |
|---|---|---|
| Bio | Une certification portant sur les cultures et sur la formule complète | Un organisme certificateur indépendant |
| Naturel | Un ingrédient obtenu par des procédés physiques, sans transformation chimique | Personne, c'est une définition, pas un label |
| D'origine naturelle | Une matière de départ naturelle, transformée chimiquement | Personne, c'est une définition, pas un label |
La norme ISO 16128 : mesurer, pas certifier
Publiée en deux parties, ISO 16128-1 en 2016 pour les définitions, ISO 16128-2 en 2017 pour les critères de calcul, cette norme internationale a mis des mots précis sur ce vocabulaire flottant. Elle définit quatre catégories d'ingrédients : naturel, d'origine naturelle, biologique, d'origine biologique. Et elle donne une méthode pour calculer, formule en main, la part de chacune dans un produit fini.
Nous utilisons cette norme parce qu'elle rend les produits comparables entre eux plutôt que de laisser chaque marque définir « naturel » à sa convenance.
Sa limite, que nous préférons dire
ISO 16128 est une ligne directrice, pas une certification. Aucun organisme ne vient vérifier le calcul : c'est le fabricant qui l'effectue et qui le déclare. Un pourcentage de naturalité élevé annoncé au titre de l'ISO 16128 n'a donc pas la valeur d'un label bio, et le secteur de la cosmétique biologique lui adresse cette critique à juste titre. C'est un outil de mesure honnête entre gens de bonne foi, pas une garantie apportée par un tiers.
Pourquoi nos cosmétiques ne sont pas certifiés bio
La réponse tient à la nature de notre chaîne d'approvisionnement. Nos plantes viennent d'exploitations familiales indiennes qui cultivent selon des méthodes ayurvédiques et biologiques transmises de génération en génération, mais qui ne sont pas engagées dans une démarche de certification européenne, avec le coût des audits annuels et la charge administrative que cela suppose.
Une certification bio ne mesure pas seulement ce qu'il y a dans le champ : elle mesure aussi la capacité à le documenter selon des procédures européennes. Nous avons fait le choix de la relation directe et durable avec ces producteurs plutôt que celui du logo.
Ce choix a un coût : nous ne pouvons pas afficher de label, mais en contrepartie nous publions l'intégralité de nos formules. Le détail de ce que contient chaque famille d'ingrédients est expliqué sur notre page composition de nos cosmétiques ayurvédiques, et le cadre de contrôle sur la page certifications et conformité.
Vérifier par vous-même
La composition complète en nomenclature INCI figure sur chaque fiche produit de ce site. C'est le document qui fait foi, et le seul comparable d'une marque à l'autre.
Les applications d'évaluation cosmétique peuvent aider à s'y retrouver, à condition de savoir ce qu'elles mesurent : deux d'entre elles notent souvent le même produit très différemment, pour des raisons de méthode que nous avons détaillées dans notre article Yuka vs INCI Beauty : pourquoi des évaluations si différentes ?
Enfin, pour comprendre ce que fait une plante précise dans une formule, notre herbier des plantes ayurvédiques les documente une à une.
Une question sur une composition ?
Nous y répondons volontiers, formule en main. Par téléphone au 05 53 46 67 88, ou via notre formulaire de contact.